丝绸之路见闻香妃的故事www.4008.com:

日期:2020-02-16编辑作者:文物考古

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它坐落在喀什市东郊5千米的浩罕村,系自治区的重点文物保护单位。这是一座典型的伊斯兰古建筑群,也是伊斯兰教圣裔的陵墓,占地2公顷。 陵墓始建于1640年,据说墓内葬有同一家族的五代72人(实际只见大小58个墓穴)。第一代是伊斯兰著名传教士玉素甫霍加。他死后,其长子阿帕克霍加继承了父亲的传教事业,成了明末清初喀什伊斯兰教“依禅派”著名大师,并一度夺得了叶尔羌王朝的政权。他死于1693年,亦葬于此,由于其名望超过了他的父亲,所以后来人们便把这座陵墓称为“阿帕克霍加墓”。
传说,埋葬在这里的霍加后裔中,有一个叫伊帕尔汗的女子,是乾隆皇帝的爱妃,由于她身上有一股常有的沙枣花香,人们便称她为“香妃”。香妃死后由其嫂苏德香将其尸体护送回喀什,并葬于阿帕霍加墓内,因而人们又将这座陵墓称做香妃墓”。不过据考证,香妃并没有葬在这里,她确切的葬地是在河北遵化清东陵的裕妃园寝。 阿帕克霍加墓整个陵园是一组构筑得十分精美宏伟的古建筑29米,四角各立一座半嵌在墙内的巨大砖砌圆柱,柱顶各建一座精致的圆筒形“邦克楼”, 楼顶各有一根铁柱群,由门楼、大、小礼拜寺、教经堂和主墓室五部分组成。主体陵墓是一座长方形拱顶的高大建筑,高26米,底长35米,进深,高擎着一弯新月。主墓室顶呈圆形,其圆拱直径达17米,无任何梁柱。主墓室外墙和层顶全部用绿色琉璃砖贴面,并夹杂一些绘有各色图案和花纹的黄色或蓝色瓷砖,显得格外富丽堂皇、庄严肃穆。陵墓厅堂高大宽敞,平台上排列着坟丘,坟丘是用白底兰花琉璃砖砌成,晶莹素洁。大礼拜寺在陵园的西半部,名“艾依提甲衣”,节日期间供教徒们作礼拜用。小礼拜寺和门楼是一组最外面的建筑物,彩绘和砖雕图案极为精美。寺外有一池清水,林木参天,清幽宜人。

作者去了这些地方:
喀什

历史上是否有香妃其人,至今无从考证,但香妃的故事却广为流传,香妃的墓地也有好几处。河北遵化与承德的两座香妃墓,我曾游览过。从北京来到新疆喀什后,当地人对我说,这里是香妃的故乡,市郊就有这位皇妃的埋香之冢。穿过林荫小道,我来到一座用蓝底白花的琉璃砖砌成的大门楼前,讲解员介绍说,这就是阿巴克霍加麻扎。我顿时一头雾水,不是香妃墓吗?怎么变成“马扎儿”啦。原来,这阿巴克霍加是个人名,麻扎就是坟墓的意思。所以这里就是阿巴克霍加的坟墓。我问讲解员,香妃和阿巴克霍加是什么关系?她笑了笑说,据传阿巴克霍加有一个重侄孙女名叫伊帕尔罕,被乾隆皇帝选为妃子。香妃生前深得乾隆宠爱,死后葬于阿巴克霍加麻扎,因而阿巴克霍加麻扎又称香妃墓。那么阿巴克霍加又是何许人呢?讲解员说,这个墓地葬有同一家族的五代共72人。第一代是伊斯兰着名传教士玉素甫霍加。他是明末清初从中亚来到喀什噶尔传播伊禅派教义的。他死后,其长子阿巴克霍加继承父亲的传教事业,成为17世纪着名的伊斯兰教白山派的首领,并一度夺取了叶尔羌王朝的政权。阿巴克霍加死后亦葬于此。由于其名望超过乃父,人们便把这个陵墓称为阿巴克霍加麻扎了。阿巴克霍加麻扎规模宏大,由主墓、礼拜寺、教经堂等几部分组成,既具有维吾尔族传统建筑的形式,又有阿拉伯建筑风格。主墓高大雄伟,造型奇特,其平面呈长方形,中部是用砖砌成的半圆形穹隆顶,圆拱直径17米。用普通的土砖砌成如此大直径而又没有梁柱的圆拱,这在当时是多么的不易!穹隆顶端有一座邦克楼和一弯新月,它与陵墓四角的邦克楼及新月相映衬,从而形成一个和谐的布局,给人以肃穆之感。整个陵墓从上到下,全部用绿色的琉璃砖贴面,有些地方适当添加蓝色和*的琉璃砖,上面写着

香妃墓

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发表于 2000-11-28 23:28

喀什记行-香妃墓 在维语里,“麻扎”是“墓地”的意思,而“巴扎”则代表“集市”,初来的朋友千万别搅混了。 我们打车来到座落在市东北5公里的阿巴克霍加麻扎,这是一座具有浓郁伊斯兰风格的古建筑群。门票15元。 买门票时发现一个卖爱得莱斯绸的商店门口摆着一辆纺车,硕大的铁锅里是白白的蝉茧,锅下有炉子,许多根细细的几乎透明的丝经由一个类似葫芦样的东西绕到大车轮状的纺车上。我第一次见纺车,手握摇把“装模作样”。商店里还有个织布机,是把纺车纺出的丝线织成当地人的民族服饰——爱得莱斯绸。纺车和织布机是中国人发明的,经由丝路流传到西方,丝路上这个睿智的民族把这项技术与当地的传统文化和审美观点巧妙地结合,织造出具有本民族特色东西。我伸手触摸这光滑鲜艳的爱得莱斯绸,体会一种文化的交融。 我们还顺便参观了一下麻扎门前的一个和田文物展览,门票4元。在那个阴暗的无窗的小屋里只有我们三人,而且屋子中央玻璃柜内还陈放着一个——木乃伊。转到玻璃柜前初看她时不免害怕,定下神细看也没什么可怕的。女子个子修长,颧骨颇高,头发是灰色的,身上裹了厚厚一层朽布,棺木上还刻有龙和凤的吉祥图案,想当年她一定是个美貌倾城的公主,现在却躺在这样的破屋里,还要被世人参观,这对她似乎有些残忍。 转出屋子,呼吸一口新鲜空气,我们进入阿巴克霍加墓园。正值午后,园里的人不多,转过一个小门,绿树掩映下的主墓室庄严肃穆地矗立在眼前。这个已有360年的历史的建筑是整个建筑群中的主体建筑,它雄伟壮观,气度不凡地向世人展示王室的风采。它的整体结构成方形,四角有砖砌圆柱,圆柱上方是“邦克楼”,弯弯的新月高高在上,建筑的中间是伊斯兰风格的圆拱顶,顶尖也有筒形小楼和弯月,墙上帖着绿色琉璃砖,间以黄、蓝二色镶嵌,彩色的琉璃砖在阳光的照射下发出夺目的光辉。只可惜听说这种砖的制作工艺现在已经失传了。 室内高高的拱顶下错落有致地摆放着许多大大小小的棺材,棺上铺着毯子,棺前的牌子上用维语写有死者的名字。等聚集的人多了,会有解说员过来讲解。为我们解说的是个年轻的维族姑娘,她说陵墓始建于1640年,埋葬着喀什伊斯兰教白山派教首及其后裔72人,第一代为阿吉买买提·玉素甫霍加,因其长子阿帕霍加更为著名,整个陵墓便以他的名字命名,清朝末年墓内葬有乾隆皇帝的“香妃”依帕尔汗,所以这座陵墓又被称为“香妃墓”。她还指着墙角的一个木箱说这便是当年皇帝派使臣送香妃的灵车。据她说按照她们当地习俗,这些人死了后是不放在棺材里的,而是埋在墓室的地下。 虽然这里只有香妃的衣冢,也不管当地人怎么称呼这个墓,我却喜欢叫它“香妃墓”,为我所能体会的一个美丽女子远嫁他乡的无奈,也为她那凄美的的孤寂的一生。 抬头仰看,直径达17米的圆拱顶开了几个天窗,增加了室内的亮度,同时也起到一定的通风换气作用。这个仅以砖土构成的精美建筑能抗风蔽雨几百年,真是不得不让人叹服设计师的巧夺天工。 绕过主墓室我们转到它的背面,墙角看见一扇锁着的门,从门缝望去,那是一片墓地,看来在此安息的人们不愿受到外界的打扰。后来在一本书中看到,维吾尔族人对墓地很重视,不允许非信仰伊斯兰教的人进入他们的墓地。在此也想提醒去喀什的朋友注意多多尊重他们的风俗习惯和宗教信仰。 出了麻扎,再次抬头仰看邦克楼上的弯月,沐浴着午后温暖的阳光,心中满是虔诚。身边围上来许多卖蝴蝶夹子的小姑娘,这儿的小孩子很小就会做生意,小小年纪就帮助家里分担重任,让人不觉心生怜惜之心,掏出一元买两个,反正也不贵。 正在为回去的路犯愁,一个戴着白帽的维族老汉一手扬着马鞭,一手指着它的车,我们明白了,他是在让我们座他的马车,这儿的人可真有经济头脑。这回是“马的”,虽然价格不菲,但别有番滋味。马铃儿叮铛悦耳,两排的杨树笔直参天,土墙的人家在林后闪现,我在马车特有的摇晃中欣赏这张南疆乡村的特写。

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